Дальневосточный треугольник: русские сыновья азиатских вождей

часть II

Наследники или заложники?

Летом 89-го на материковом Китае в Пекине молодежь вышла на улицы. Студенты требовали гражданских свобод. В толпе иногда мелькали портреты молодого человека в форме советского офицера – символ чести и героизма, вечно молодой сын председателя Аньин. Было у него и другое имя – Сергей, Серёжа.

0_91703_5864bdf5_XL
Летом 89-го в Пекине молодежь вышла на улицы требовать гражданских свобод

До сих пор судьбы Николая и Сергея засекречены спецслужбами Китая, Тайваня и России. Сыновья смертельных врагов даже не подозревали, что всю жизнь были связаны миллионами общих нитей. Каждого из них готовили в «наследники трона» китайской «империи». И у каждого был шанс перевернуть ход истории своего народа.

Collapse )

Дальневосточный треугольник: русские сыновья азиатских вождей

НАЧАЛО

Истории Китая и Кореи так тесно переплетены, в них так много общих страниц, что невольно задумываешься, что именно в прошлом, какая злая судьба на переломе XX-го века не просто утопила и Поднебесную, и Страну Утренней Свежести в реках крови, но буквально разорвала на части. Превратив в руины цветущие, полные жизни города. Наградив скорбью и болью, не утихшими и по сей день. Оставив решение проблем следующему веку.
        Материковый Китай и остров Тайвань – один народ, один язык, два правительства, с трудом пытающиеся вести диалог.
        Корейский полуостров – узкая полоса земли между Западным (Жёлтым) и Восточным (Японским) морями. Один народ, и на десятилетия разделенные семьи. Один язык. Два государства, находящихся более полувека в состоянии военного конфликта.
          За каждой историей падения или становления новых государств в XX-м веке неизменно маячат тени двух геополитических монстров, мощными таранами вклинивающихся в исторические процессы и перекраивающих карту мира наперекор друг другу: СССР и США. То союзники в Мировой войне, то смертельные враги, втягивающие в процессы военного противостояния, а то и открытых конфликтов все новые и новые народы. Тихоокеанский регион стал первоначальным полигоном, где два мощнейших государства мира испытывали друг друга на степень внешнего влияния и возможность военного противостояния. Демонстрация силы была такова, что пошатнулись древние устои, и сразу несколько азиатских стран оказались втянутыми в орбиту изначально им неприсущего движения. Самым важным стало просто научиться выживать, склонив голову перед привнесенными извне политическими и экономическими доктринами и чужеродной моралью общества.
        В том, что во главе вновь образующихся на волне революционных преобразований государств, должны стоять люди, вполне разделяющие устремления своего Старшего Брата, в СССР никогда не сомневались. Иначе стоило ли «огород городить»? В США это поняли несколько запоздало и наспех выискивали на образующиеся вакантные президентские посты возможных кандидатов среди американцев подходящего иностранного происхождения. В СССР будущих генсеков, президентов и т.п. готовили заранее, заботливо растили, тщательно обучали, воспитывали, стараясь не допустить промахов. В терминологии внешнеполитической деятельности это изначально имело четкое определение – «агенты влияния». В демократию в СССР не играли, теория выборности главы государства предполагала только один вариант: народ единодушно выбирает самого сильного вождя, который уже и так ясно и четко продемонстрировал, кто в доме хозяин. А дальше, как водится, у вождя подрастает преемник, или наследник – слова не меняют сути. Вот этих-то наследников «тронов» соседних или даже совсем дальних стран в свою собственную, советскую, веру следовало начинать обращать как можно раньше – если не с пеленок, то хотя бы с пионерского, комсомольского возраста. Кому-то из избранных для высоких целей детей действительно было уготовано судьбой возглавить предназначенные им государства и прожить долгую и полную событий жизнь. Чья-то жизнь сгорела ярким факелом. И практически каждый остался в памяти людской национальным героем, примером для молодежи, фактически став легендой еще при жизни. Над их биографиями так тщательно потрудились спецслужбы и пропагандистские структуры разных стран, что отделить вымысел от реальности довольно сложно. Но все же это возможно: найти на страницах официальных биографий некоторые неоспоримые факты, дополнить их свидетельствами очевидцев событий не таких уж давних лет, сравнить эти свидетельства между собой. И еще – вглядеться в желтеющие фотографии и старую кинохронику. Увидеть молодые улыбающиеся лица мальчиков, которым с рождения выпало быть сыновьями великих вождей: Сережа, Коля и Юра – сыновья … Мао Цзэдуна, Чан Кайши и Ким Ир Сена.

Collapse )

Легенды и реалии улицы Ванфуцзин

В день эту улицу посещают около полумиллиона людей. Одна из самых известных торговых улиц китайской столицы носит название Ванфуцзин (кит. 王府井, транскр. Wangfujing) и расположена в районе Дунчэн, Восточном городе. Улица Ванфуцзин - мировая знаменитость. Ее неофициальное название «Золотая Улица». Не случайно самые известные торговые марки и бренды непременно стараются разместить свои бутики на Ванфуцзин. На протяжении 810 метров расположены около 300 магазинов. Туристов же привлекает сюда не только потрясающий шоппинг, но и возможность развлечься и в полной мере вкусить китайской экзотики. За свою долгую историю улица Ванфуцзин перестраивалась и модернизировалась несколько раз, но все же не утратила и примет старины. Именно улица Ванфуцзин - место, где существуют рядом, нисколько не мешая друг другу, древние черты традиционного и блеск современного Китая.

Улица Ванфуцзин по большей части - пешеходная Улица Ванфуцзин по большей части - пешеходная

Collapse )

Путешествие в Пряную Бухту… (Продолжение - 3...)

Дело к вечеру. Неплохо бы погулять в окрестностях гостиницы, освоиться с районом, найти пару магазинчиков, где можно что-нибудь прикупить для вечернего чаепития. Чтобы не тратить время, сажусь в такси. Здесь негласное правило – таксист обязан везти пассажира, который уже сидит в машине. Даже если не знает места, куда тому требуется – все равно куда-нибудь повезет. Вот и в моем случае, таксист знает, конечно, район North Point, но вот отель ему неизвестен. Набирает по телефону службу поддержки, сует трубку мне в руки. Голос диспетчера по-английски просит меня повторить название отеля. Называю, объясняю, что это на Ява-Роад, возле метро. Диспетчер ровно 10 секунд что-то объясняет водителю, тот облегченно вздыхает, смущенно просит у меня прощения за плохое знание города, и мы едем в отель. Город он, конечно, знает великолепно – просто отелей тут сотни. Неплохо говорит по-английски, всю дорогу мы беседуем. Он рассказывает мне, что практически несбыточная мечта каждого гонконгца – жить в районе Repulse Bay. В этом я жителей Гонконга понимаю – мы проезжаем мимо тенистых вилл с теннисными кортами и бассейнами, с частными великолепными пляжами, с уступами зеленых террас и цветущими парками на вполне закрытых территориях. А почему мечта несбыточна? Водитель (на карточке я читаю вполне вьетнамское трехсложное имя) вздыхает: квадратный метр такого жилья стоит от восьмидесяти тысяч долларов. Американских, причем. За жизнь водитель такси заработает, может, на пару-тройку таких метров, не больше. Я мысленно считаю свою зарплату. Если не тратить ни копейки, то лет за сто я заработаю на скромную комнатку в Repulse Bay, но содержать ее все равно не смогу – пенсии российского долгожителя на это не хватит.

23
Это, конечно, не виллы. Террасами к бухте спускаются обычные жилые дома. Но, поскольку это "зеленая зона" Гонконга, квартиры здесь стоят весьма прилично. Жить в экологически чистом районе - ради этого стоит потрудиться.
Collapse )

Путешествие в Пряную Бухту… (Продолжение - 2...)

Гонконг. Он становится телесно ощутимым с первого шага, сделанного из салона самолета. Горячий влажный зной врывается в легкие, мягко обволакивает с головы до пят приятным теплом. А я сквозь волны знойного марева мчусь повторять пекинский маршрут – поезд, таможня, получение багажа. Разница только в одном – вместо печати о въезде, у меня появляется в паспорте приколотый на скрепку белый бумажный квадратик, подтверждающий мой статус визитера, а вовсе не резидента Гонконга.
Collapse )

Путешествие в Пряную Бухту… (Продолжение - 1...)

Полночный Пекин встречает вокзальной суетой поезда, уносящего пассажиров от взлетных полос к внутренним залам 3-го терминала аэропорта Capital или, как его называют китайцы, Шоуду. В общем потоке я сразу теряю из виду пассажиров своего рейса. Интересно, как теперь найти место выдачи багажа? Оказывается, весьма просто. Выгружаемся из поезда, перед глазами – информационное табло. Найти номер своего рейса и сопоставить с буквенной литерой багажного конвейера несложно. Подхватываю с ленты свой чемодан и…
А, собственно, куда направиться теперь? Основной пассажиропоток устремляется к выходу в город. Кто-то спешит на автобус, кто-то прямиком – к стоянке такси. А я остаюсь изучать указатели – благо все на английском. Мне нужны пункт обмена валюты и зал ожидания, где я могу провести время до следующего рейса.
Collapse )

Путешествие в Пряную Бухту… (Начало...)

Здесь соприкоснулись и слились воедино Восток и Запад. Город небоскребов и пряных ароматов улиц и парковых дебрей. Гонконг – далёкий и волнующий, однажды раскинется ночной бессонницей огней у ваших ног, если только очень этого захотеть…
1

Collapse )